De ci, de là

Avant de partir voir les artisans d’Horezu et ses environs, Antonia avait obtenu du  Musée de l’Olténie (http://www.muzeulolteniei.ro) une liste non exhaustive de quelques artisans de la région. Nous avions des noms, des adresses, pas de numéros de téléphone et parfois pas d’indication sur leur spécialité. Rien de ce qui concerne l’artisanat roumain n’est centralisé. Souvent, même les mairies des villages où nous sommes allées ne connaissent pas la richesse de l’artisanat qu’elles abritent.

   

Antonia n’est pas décontenancée par cet état de fait. Sitôt arrivées à la pension, elle demande s’ils ont un potier à nous conseiller. Un coup de téléphone et nous sommes attendues par Vasilica dans son atelier. Cette femme discrète et chaleureuse nous montrera toutes les étapes de fabrication de cette céramique traditionnelle. Elle nous introduira également auprès de Maria, tisseuse de tapis. Elle ne nous laissera pas partir sans quelques poires du jardin et un petit pot chacune. Le temps de faire un saut au Monastère de Polovragi et nous voilà revenues sur le parking d’une auberge d’Horezu où nous avons rendez-vous avec Maria. Elle attend le bus de Sibiu dans lequel quelqu’un lui apporte un gros paquet. Paquet que nous mettrons dans la voiture pour nous rendre chez elle à Maldaresti.

Vasilica dépose la peinture à l'aide d'une corne de vache remplie de couleur et dont le bec verseur est fait de la pointe d'une plume.

De sa petite maison fleurie comme ses tapis, nous repartirons avec des pêches et une petite tapisserie chacune. Entre-temps Maria nous parle de son métier, dans tous les sens du terme, puisqu’au-delà de son activité elle nous montre avec quelle dextérité elle fait jouer ses doigts sur son métier à tisser vertical pour faire naître la poésie de ses tapis. Nous quittons la laine pour la soie et rejoignons ensuite Budurasti. Christina, prévenue de notre visite par Vasilica et Maria, guette mon Duster devant sa maison.

Maria, assise devant son métier à tisser, fait danser la laine aux couleurs naturelles sur la trame de coton.

Il fait déjà nuit et la dizaine de métiers à tisser qui se serrent dans son atelier sont au repos. Sous la lumière crue d’une ampoule nue Christina nous montre ses cocons, raconte son aventure pour en arriver là. Elle a planté les mûriers, elle élève ses propres vers, file, colore naturellement et tisse traditionnellement cette soie si douce avec laquelle elle confectionne des nappes ou des costumes populaires. Rendez-vous est pris pour le lendemain, venir voir les muriers, faire des photos à la lumière du jour.

Christina nous montre une vieille écharpe de soie qui faisait partie du costume traditionnel.

Je ne sais plus laquelle des trois nous donne le numéro d’un sculpteur de bois à Barbeni. Antonia le contacte par téléphone. Il n’aura malheureusement pas le temps de nous recevoir le lendemain mais nous rassure en expliquant qu’il n’est pas le seul sur place. Nous n’aurons donc aucun mal à trouver ce que nous cherchons dans ce village. L’esprit tranquille, nous rendons donc visite mercredi matin au magnifique monastère d'Horezu avant de nous garer  sur la place principale du village de Barbeni. Antonia part à la pêche aux infos auprès des commerçants.

Personne ne connaît de sculpteur sur bois.

Nous nous rendons à la mairie. Je laisse Antonia discuter. Finalement on nous envoie rencontrer le directeur de l’école voisine. En chemin, Antonia a la bonne idée de confirmer notre chemin avec deux dames dans la rue. Il semble que la personne que nous devons rencontrer n’est pas le directeur de cette école, mais d’une autre. Nous reprenons la voiture. L’école où nous nous rendons est dans un village appelé Valea Mare (il n’est pas le seul dans la région) et présente la particularité de ne pas avoir de panneau indicateur. Le visiteur non averti ne sait donc pas quand il y entre. Nous nous arrêtons encore une fois pour vérifier notre route. Un premier type nous renvoie vers la première école. Mais, en suivant d’autres conseils, nous repérons la fontaine derrière laquelle se trouve l’école.

Contacté par téléphone, le directeur arrive en quelques minutes. Le temps pour nous de remplir toutes les bouteilles de la voiture avec l’eau fraîche de la fontaine. Gros bonhomme trapu et à l’œil gauche aveugle, il nous montre les objets en bois fabriqués par les élèves de l’école puis nous accompagne rencontrer Gusatu. Il appartient à la communauté des Rudars et met un point d’honneur à nous expliquer qu’ils ne sont pas des Tsiganes.Ce sont les Rudars du bord de l’Olt qui creusent le bois de saule, de peuplier ou de tilleul pour en faire des bols, des assiettes, des cuillères et encore plein d‘autres objets. Les outils sont rudimentaires. Le travail se fait en famille, dans la cour, au milieu des poules quand le temps est beau.

Le directeur de l'école et Gusatu répondent à nos questions. Sur la table sont étalées les photos prises sur les différents marchés du pays, telles des trophées.

Le fils et la femme de Gusatu travaillent dans la cour.

Il est déjà tard. Au cours de tous nos entretiens Antonia a récupéré le numéro de téléphone du fabricant d’instruments de musique de Ramnicu Valcea qui est sur la liste du musée de l’Olténie. Malheureusement il ne pourra pas nous recevoir cette fois.

Nous faisons une halte au monastère de Dintr-un Lemn puis rejoignons les monastères de Bistrita et d’Arnota. Celui de Bistrita, dans la vallée, est le plus populaire mais le moins beau de tous. La vieille grotte est fermée à l’heure où nous passons. La route qui mène à celui d’Arnota est un vrai bonheur avec le Duster. Ce chemin blanc caillouteux de montagne serpente au milieu des arbres tirant déjà vers les rouges de l’automne et longe une immense carrière de pierre qui aura dominé le paysage tout au long de notre séjour. Le tour du monastère est vite fait, mais la vue à elle seule vaut le déplacement. Nous dégustons quelques fruits au soleil et repartons voir les mûriers de Christina.

Trois employées sont au travail. Elles doivent terminer une commande de sacs rouges et noirs à motifs traditionnels pour un magasin de Bucarest. Seule l’une d’entre elle travaille sur un métier à tisser. Les autres finissent les coutures et coupent les derniers fils qui dépassent. Dans la cour le chien aboie, le chat se prélasse. Des pommes, des poivrons, des tomates et autres fruits et légumes sont entassés à droite à gauche. Nous passons dans l’arrière-cour. Comme un peu partout dans la campagne, le bois attend d’être rentré pour l’hiver. Les poules nous regardent passer avec curiosité. De gros lapins dorment au fond des clapiers. Un petit portail débouche au bord d’une rivière clairsemée de bouteilles en plastique vides. Deux vaches boivent sous l’œil attentif de leur vieux gardien. Nous empruntons un petit pont de bois pour rejoindre le chemin de terre qui coure sous les arbres de l’autre côté. Une charrette passe. Le champ de Christina est fermé par un petit portail en bois et du fil de fer qu’il lui faut démêler. Au centre le maïs a séché sur pied avec la canicule de cet été. Tout autour du champ Christina et son mari ont planté des dizaines de muriers. Les plus vieux ont seulement cinq ans. Leurs feuilles ne suffisent pas à nourrir à elles seules tous les vers de Christina et elle doit aller chercher chaque saison des feuilles supplémentaires dans un village proche.

Les feuilles de mûrier, la base de tout le travail de Christina.

Au moment de partir Christina nous confie un gros paquet contenant les sacs qu’elle doit livrer à Bucarest. Nous les déposerons en rentrant le soir. Elle nous donne aussi des pommes, du raisin, des poivrons, des prunes séchées (poame) et pour chacune une grande écharpe en coton aux douces couleurs naturelles tissées chez elle.

Nous reprenons la route de Bucarest le cœur et l’esprit riches de toutes ces nouvelles rencontres. Et pour moi une belle leçon, ne compter que sur soi-même et ses propres connaissances pour trouver les artisans qui créent leurs trésors aux confins des campagnes roumaines.

Pour vous situer un peu, voici un plan avec nos différentes étapes :

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